Bioteknik är skönhetens framtid och kommer att förändra branschen som vi känner den

Nostalgi kan ha dominerat popkulturscenen från 2020 till 2022 (tänk 90-tals frisyr , grungy glam och Y2K-inspirerade ensembler), men när vi går in i 2023 har samtalet tagit en skarp vändning mot framtiden.

Praktiskt taget varje aspekt av vår kultur har något slags galaktiskt eller futuristiskt element (kanske på grund av metaversens uppgång ?). Under en ny chatt på Condé Nast beskrev Kim Kardashian sin personliga stil som ' Framtida Alien Barbie .' Modellen Bella Hadid fick en klänning bokstavligen sprayad på hennes kropp under tiden Coperni-show på Paris Fashion Week . Bläddra igenom dina sociala medier och du kommer att se en mängd ' chromecore ' ser ut som nästan skriker Rymdåldern .

Framtiden är nu – och för skönhet är det mycket mer än en affinitet till silverskugga och en utomjordisk estetik. För skönhet ligger framtiden inom bioteknik.

Dessa dagar är många 'helt naturliga' ingredienser faktiskt lab-härledda.

Ren och naturlig skönhet brukade trolla fram bilder av enkel, gör-det-själv-alkemi i ditt eget kök - nu, tack vare bioteknik, har det en mycket mer futuristisk känsla, och konsumenterna fruktar inte längre 'lab-härledda' ingredienser på sina etiketter. Men grejen är att bioteknik faktiskt har varit en integrerad del av skönhetsindustrin i evigheter.

'Många människor vet inte att mjölksyrorna, natriumhyaluronaterna och några av de peptider och biosackarider som används i skönhet alla härrör från bioteknik', förklarar ren kosmetisk kemist Krupa Koestline . Fermenterade ingredienser har också varit en del av tidsandan under mycket lång tid: SK-II, till exempel, har använt fermenteringsfiltrat i flera år, mest känt i deras kultfavorit Ansiktsbehandling Essence . Det finns till och med en 1933 års studie som dokumenterar produktionen av butylenglykol genom att fermentera växtbaserade sockerarter.

5 november horoskop

Så varför det plötsliga surret kring bioteknik? 'Nu inser folk fördelarna och använder jäsning i större skala', tillägger Koestline.

För att vara tydlig: Dessa ingredienser kommer fortfarande från växter - ja, åtminstone från deras celler. Tänk på dem som 'nästa generation' av naturmaterial tillverkade med moderna bioteknologiska metoder (som cellkulturer ), vilket ofta gör dem mer effektiva än sina motsvarigheter inom jordbruket. 'Bioteknik kan ge mer högkoncentrerade bioaktiva ämnen i en formulering, och därigenom öka effektiviteten hos en hudvårdsprodukt', säger Barb Paldus, Ph.D. , grundare av Codex Labs . 'Koncentrationen kan vara upp till 100 gånger från ett typiskt naturligt extrakt.'

Till exempel, Acadermas Oasis Barrier Booster Serum kräver ett exklusivt kinkeliba-teextrakt (som vanligtvis växer i Afrika söder om Sahara) som är 20 % effektivare än resveratrol och har högre antioxidantnivåer än grönt te. 'Vi använder TLC (tunnskiktskromatografi) profilering, kolonnkromatografi och superkritisk vätskeextraktionsteknik för att identifiera varje förening och koncentrera målfraktionen med den mest potenta effekten till 100x,' kosmetisk kemist och grundare av Acaderma Shuting Hu, Ph.D. , berättar mindbodygreen. 'Denna process gör detta extrakt mer potent än ett råextrakt, och det genereras inget avfall.'

Och de där fermenterade extrakten vi nämnde ovanpå? Enligt Koestline innehåller de en mindre molekylvikt av proteiner, peptider och aminosyror, vilket innebär att de kan penetrera djupare och snabbare in i huden . 'Människor tittar också på mikroalger, och de har kunnat upptäcka alla dessa nya aktiva substanser och peptider som vi inte ens visste fanns,' tillägger Koestline. Till exempel tetraselmis chui algextrakt som används i den nya Codex Labs Shaant Collection (som utvecklades med hjälp av bioteknik) har visat sig reglera talg utan att kompromissa med hudbarriären och till och med skydda mot fotoåldring .

För att inte nämna, formulerare kan enkelt replikera dessa potenta, högkvalitativa ingredienser och standardisera varje produkt i massskala, allt under en kontrollerad, säker miljö utan behov av bekämpningsmedel eller andra miljörisker. 'När du har något som härrör från laboratoriet istället för från jordbruket, kan du behålla renheten', tillägger Koestline. Bara det gör bioteknik till framtiden för 'ren' skönhet.

Biotech lägger grunden för en mer hållbar skönhetsframtid.

Men på mindbodygreen betyder 'ren skönhet' formler som både är bra för dig och planeten, vilket är ytterligare en anledning till att denna utveckling mot bioteknik känns särskilt spännande: Lab-härledda extrakt är ofta sätt. mer miljövänligt .

Du förstår, vissa naturliga ingredienser kan ha en fantastisk säkerhetsprofil men tar en stor mängd naturresurser under skörden eller utvinningsprocessen. Ren vaniljstång kräver till exempel massor av vatten för att växa och utvinnas – enligt Water Footprint Network kan det ta upp till 126 505 liter vatten (cirka 33 000 gallons) för att producera 1 kilogram av vaniljbönor. palmolja tolereras också i allmänhet väl av huden (och därmed populär i många personliga vårdartiklar), men dess odlingsmetoder minskar avsevärt den naturliga biologiska mångfalden i våra skogar.

För att möta detta dilemma vänder sig skönhetsindustrin igen till bioteknik: Till exempel ett företag som heter C16 Biovetenskap brygger ett hållbart alternativ till palmolja med hjälp av dess mikrober, i huvudsak jäser palmolja i en kontrollerad labbmiljö. Ett annat labb ringde P2 Vetenskap använder terpenkemi för att ta återanvända byggstenar av växter och sätta ihop dem till nya material med samma utseende och känsla som några av branschens mest klassiskt ohållbara ingredienser, som petrolatum, silikoner och palmolja. Codex Labs byter för närvarande ut vallört och kalendula, som tidigare skördats och macererats i olja, med biotekniktillverkade ekvivalenter, säger Paldus.

På jakt efter dessa hållbara, laboratoriebaserade alternativ har varumärken till och med börjat utveckla föreningar med hud och miljöfördelar. Uppbackad av sådana som Chanel och Mousse Partners, Utvecklad av naturen Activated Silk 33B-teknologin, till exempel, använder peptider från naturligt, förnybart silke som kan användas i hudvårdsformler, textilier och till och med medicinska material. Till exempel använde Anya Hindmarch det till skapa en helt biologiskt nedbrytbar handväskkollektion . Inom hudvård hittar du den i Evolved By Nature's Barrier Redux Emulsion serum .

Den är helt biologiskt nedbrytbar och den kommer med hudförbättrande egenskaper: 'Den har denna alldeles unika förmåga att binda till hudens yta och hjälpa huden att uppreglera sin egen barriärfunktion,' Greg Altman, Ph.D., VD och co. -grundare av Evolved By Nature, säger till mindbodygreen. Så det ersätter inte bara mindre miljövänliga emulgeringsmedel som cykliska silikoner och mineralolja, utan det har också hudstödjande egenskaper på egen hand. Snacka om en win-win-situation.

Takeaway av trenden.

När konsumenterna fortsätter att kräva rena, säkra skönhetsingredienser (både för huden och planeten), måste vetenskapen i sig bli mer sofistikerad för att komma ikapp - och det är så vi slutar med denna nya biotekniska botaniska boom. 'Konsumenten vet att hållbarhet måste ske', fortsätter Altman. 'Konsumenten är redan där vi behöver vara... Nu försöker alla bara komma dit.'

Enbart bioteknik är inte svaret på skönhetens enorma avfallsproblem, men med nya innovationer som förändrar vad det innebär att vara ett 'naturligt' varumärke ser skönhetens framtid verkligen ljus ut.

Läs hela vår trendlista för 2023 här .

1 augusti stjärntecken